没走几步，我就 像被什么点了穴一样定在那里。那不是我千遍想、万遍念的企鹅么？它们在石砬上，在雪丘上，不是1只，不是10只，不是100只，而是成千上万地晃动着，真的像电影里的一样，有的站着望着我们，有的索性向我们一摆一摆地走来。

那一刻，时空发生了逆转，走动着的不是我们，而是企鹅们，我们呆呆地望着这些土著居民，这片岛屿的主人，它们却很自如很友好 地欢叫着，或走来走去地奔走相告着。

我激动得不能发声，激动得如鲠在喉。好一会儿，才缓过 神来，脑袋里储存的信息飞快地转动起来，这座岛是帽带企鹅聚居的王国，有上万对之多，眼前的小家伙们就是帽带企鹅了。仔细一打量，它们头上戴着黑帽子，有一条细绳似的黑杠沿着头顶从脸上画到脖子上，就像戴着警察大盖帽似的；并且它们喜欢大吵大嚷、直颈高歌，走起路来挺胸昂首，真有点军人的气派呢！

这些小帅哥实在太迷人，害得我几乎不能移步，可队友们都跑到前面去了，理性告诉我，半月岛绵延2公里，登陆的时间 限定1个小时，我不能陷落在这里，那就会不能拜会更多的小帅哥了。

我又举步前进，在一个高高的石砬子下，一群队友举着长枪短炮，啪啪按快门，全然不顾雪水打湿了镜头。那上面卧着许多企鹅，正在专心致志地孵蛋，这些承担孵蛋任务的有时是爸爸有时是妈妈，而不孵蛋的企鹅则跑来跑去地叼石子，为小宝宝筑巢。

石子对企鹅来说是宝物，筑起的巢是它们的全部家产，可以避免鸟蛋被雪水浸湿。

翻过这道山冈，就是岛的另一海岸，岸边是洁白平整的雪原，上面的企鹅排着队行进。大家忙着与企鹅合影，我拿出三面旗帜，还有冰酒，分别让队友帮助拍了照片。

看看左前方有人往回返，我急忙 向那里 跑去，路上的 企鹅来不及拍照，只能用眼睛送个秋波了。

忽然，一个同 船的外国朋友向我做了一个手势，沿着他手指的方向望去，啊，那块礁石上有一只很大的黑背的大白鸟正在草做的窝上孵蛋呢。是雁鸥？还是海鸥？或是鞘嘴鸥？最大的可能是黑背鸥。为了不惊扰它，我们放轻了脚步，它也友好地看着我们，并没有改变一丝一毫自己的姿势。在许多时候，我们的快乐都需要有人分享的，有时是同伴，有时是同船的并不认识的无论哪一个国家的外国人。

离开小岛的时候，我已经糟得像泥猴了，浑身湿一块、粉一块的，跌跌绊绊地乘坐冲锋艇回到大船。上船时，我照旧要在海绵的洗鞋池涮一遍，我的裤腿上沾满泥污，船公司的人用喷枪一阵猛烈冲刷，他们一定奇怪，这个家伙，怎么弄得这么脏，在岛上打滚了不成？

回到船舱，我急忙将滑雪裤的外层细致冲洗了一次，以尽快烘干，下次登陆穿。

袁茹回到船舱，进屋，便筋筋鼻子问：“有股什么味啊？”

我笑起来：“你的嗅觉很灵啊，有点像鸭子巴巴的臭味吧？”她点头称是，我开心地笑道：“那是企鹅惹的祸，怪不得我了。”

南极的夜晚——永昼

不知不觉就到凌晨3点钟了。天仍然大亮着。这里已经是高纬度地区，正处在夏至的极昼月份，夜里顶多两小时天黑，即便天黑也是朦朦胧胧的、黑得不彻底，看书写字都不成问题。

南极的夏天只有三个月，我们到来正值仲夏时分，由于太阳直射南半球，整日里太阳几乎都悬在地平线以上。

我没来南极前，就嚷着到南极这极其纯净、没有一丁点污染的地方看星星看月亮，此时才明白，这里的天不黑，星星根本看不到，月亮呢，压根就没有从地平线升上来。

整艘船都静下来了，人们大多已经进入梦乡，可我却不肯入眠，我要好好看看、感受一下白夜，这在我所居住的地球的另一面，是从未有过的全新体验。另外，我还觉得船上的时光很有限，睡觉实在是太奢侈了，如果能够，我宁愿不睡或少睡，那样别人在船上的一天，在我就是两天，别人在南极9天，我就是18天。我的这些傻瓜算式，透支了我的精力、耗费了我的体力，以致我在回程中遭遇点风吹草动，晕旋便加倍地发作，难受的滋味打将上门，使我险些一败涂地。

库佛维岛：觐见金图企鹅

今天又要登陆了，这消息令人无比兴奋。南极的旅行方式很特别，是坐在船上看风景：看冰川、看冰原、看海峡、看鲸鱼、看可能看到的南极的一切。如果天气允许，适时地安排登陆。

登陆时间是上午8点，登陆地点库佛维岛。我们是第一个登陆小组。