到了利马水道终结地了，巨大的冰川挡在前方，冰川劈开的丫口透出比其他地方更大的光亮，人们都站到船头，仰望着眼前的大气磅礴。

这里没有森林，却有亿年冰凌组成的冰塔林；这里没有草原，却有亘古积雪凝成的无垠的冰盖；这里没有鲜花，却有水晶般胜过鲜花的蓝色冰凌。

不时有轰隆隆的坍塌声，那是雪崩。冰盖雪崩，断下来的就是冰山，漂浮到海面。南极的冰山一般能在海面漂浮年左右，才能最后消逝。近年来，由于全球变暖，冰盖雪崩加剧。我们看到雪崩的景观固然快意，可一想到冰原由此又缩小了一些，心情便感到几分沉重。

失恋的天堂湾

此行对天堂湾的期望值最高。

天堂湾的冰盖从岸边缓缓地铺上几百米高的山顶，从那个制高点可俯瞰整个海湾。风雪将山脉雕出一条弧形的雪线，雪线的左侧平展如镜，雪线的右侧则被厉风吹成起伏的沟壑，远望像一片不规则的核桃纹排列着，山顶拱出黑色的礁石，像太极图“S”的造型，仿佛真的有某种神秘的寓意蕴涵其中。

天堂湾是唯一可以登上冰原之顶，俯瞰小岛的地方，若是有点胆量的人还可以在山顶的冰盖上一坐，像滑雪一样下山脚。可以想见那一路滑出的滴溜溜的笑声。是一种难得的绝妙体验！

一群捕鲸人在一次暴风雨中被吹到这里，发现这个海湾可以挡住来自各个方向的来风，因而取名天堂湾。

当然，在天堂湾美丽的背面，却是另一种真实，天堂湾，并不是天堂，这里曾经是鲸鱼聚居的家园，人类的毁灭性的捕杀，使无数鲸鱼的鲜血染红了海湾。

我热切地盼望着，盼望着到天堂里游走。

12月18日早晨睁开眼，感到船似乎没有丝毫晃动。果然，我们的前进号凌晨就已经停泊在大洋上，天堂湾就在不远处，探险家们正在寻求登陆的时机。

跑到甲板上，风一下就把羽绒服打透。纷纷扬扬的雪花不是从天而降，而是从破冰船边沿横着扫来的，温度直线下降，估计能有零下20多摄氏度。

风刮得我泪眼迷离，人在甲板上几乎站不住，紧按着衣服，系紧帽子，还被刮得东倒西歪。通往船舱的门被风牢牢地关住，怎么也拽不开，幸亏印度朋友从里面用力推开门，我才一下子闪进去。

看着这愁人的天气，早餐几乎没了食欲。袁茹讲道，班敦二团有个房地产大亨，他将旅游叫做花钱买新鲜空气，不管风景多么令人激动，他都表现得很懒散很平淡，当别人到处跑到处看时，他每天拿100美金请几位朋友在酒吧品酒，在他看来，旅游景区空气好、负离子含量高、是天然的大氧吧，这就足够了。可到了天堂湾，他震撼了，感慨地说：“如果可以选择死的地方，那我就死在这里好了。”

她这一说，使我的渴望再度升级。

我坐立不安，跑到休闲吧，从那里可以看清海面。船公司的探险家已经开着冲锋艇试图向那个神奇美丽的岛屿靠近，他们能不能冲开那大片的浮冰区？

我用心祈祷着，老天开开眼，请高抬贵手，为我们放行。

广播终于响起来。由于风浪较大、气温较低，探险家乘坐汽艇前去探路，浮冰冻结，封住去路，只好取消天堂湾登陆计划。

在威尔米娜湾的冰川中荡漾

威尔米娜湾是以英国女皇的名字命名的。这里曾经是捕鲸人经常光顾的地方，因为这里是鲸鱼和海豹进餐的场所。

驶近巨大的能有几层楼高的折射出幽蓝光彩的冰壁前，顿时风也平了，浪也静了，就像冰川们集结在这里开会，会场里静悄悄，只有我们撞击浮冰的声音划破了这里的寂静。

冰河是蔚蓝的，一尘不染，绝对纯净；

冰川是洁白的、一丝不挂，展示本真；

环顾周围的冰川，色彩并不单调，而是五彩斑斓，这里的冰呈现更晶莹的蓝色调，彰显着高贵与浪漫，冰川的根基伸进蔚蓝的冰河中，反衬出一大片蔚蓝。

最绝的是冰川隧道，外层还洁白着，向里探去，渐变渐绿，再向里变蓝，由浅蓝变成深蓝、靛蓝，像通往水晶宫的甬道、路径，走进去，就会走到宇宙的脐心……

那时，我多么希望自己再长几双眼睛、再长几双手，因为处处是精彩的超乎想象的冰川，眼睛几乎不够用了，处处都是绝妙的摄影画面，随便闭上眼睛拍都是获奖作品。可惜我只有一双手，顾了照相机，顾不了摄像机，急得我都要哭了，最后，我索性把定摄像机，因为它有图像有声音，只要我眼睛看到的，都一丝不苟地收入镜头。

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