♣ 张富国

中国人讲情义。有人供给自己吃穿，恩情深比父母，自然有“衣食父母”之谓；为天下人解决温饱，会被力推为君王、老师，誉为圣人。韩愈说，“圣人者立，然后知宫居而粒食，亲亲而尊尊，生者养而死者藏。”一语中的。

不错，三世长者知被服，五世长者知饮食。服饰，从属公议，冷暖自知，是皮相。吃饭自幼养成，味觉、嗅觉参与，场景、沟通相连，与成长相伴：自己体验，心蓄恩德，方得真味。粒食沿袭五千载记忆，情思当然源源不断。

“引耒刺中田，粒食烝民赖”，先辈的眼中，五谷丰登，方能人物康阜，才算升平世界。粮食充盈，不必奔袭狩猎，就有了些许家的安稳。最早的粒食，在石板上烘，脱粒不净。这样的粒饭粗散干涩难以下咽。聪慧的华夏祖先，制作了陶器，以鬲、甑（蒸锅）炊谷为饭，“舂之揄之，簸之揉之，释之叟叟，蒸之浮浮”，舂捣、搓揉、颠簸、洗淘、蒸煮。繁复之中，粒食精美了许多。甚至干饭用羹——肉汁送下;羹少以菜填充，腥臊膻味以葱姜、香料调味。愈追求味美，羹愈浓，干脆直接炒菜。无饭不成餐，吃饭必就菜，抚慰了胃口，明晰了记忆，主食、副食开启了华夏民族的文明生活。“粒食伊始，农之所先”也好，“嘉穀肇播，民用粒食”也罢，百姓承继了这种情义。

“麦饭豆羹淡滋味，放箸处齿颊犹香”，是的，麦饭和豆羹就是粒食：日常之食的菽、麦、稻、黍、粱、秫，是招待舅姑、侍奉父母的家常便饭；作为祭品，更是祭祀祖先、寄托哀思的尤物。在烘焙蒸煮中，粒食释放出天赐芬芳，呵护着身心，承载着幸福。古时的“麮”，就是小麦烹煮而成的麦饭麦粥。如今，人们依然蒸煮麦仁、大米干饭、稀粥。餐桌上的粒食，融入先辈的情感，让人惊叹遗踪如此绵长！为补饥荒，未长成的谷物也舂来食用：早期盛行的八簋之食，稰为熟获生舂的粒食，穛为生获蒸舂的粒食。“麦青做碾转，麦仁做肉粥”，中原人爱吃的碾转，江南人钟情的麦蚕，其实就是青麦烧烤搓皮后，放石碾里碾压成条，拌蒜汁或清炒。这种原始的醇香，滋润着我们的人格，贻范古今，亘古不断！

“日长处处莺声美，岁乐家家麦饭香”。有人很诧异，这么庞大的民族，仅靠如此细小的粮食来养活，太奇特了。殊不知对粒食的怀念和追索，华夏儿女乐此不疲。八宝粥也好，麦豆羹也罢，与冬至、夏至配对；疙瘩汤也中，羊肉泡馍也行，与中原、西北联姻。疙瘩汤，面粉中点水，慢搅，拌成细碎的小疙瘩，与拌成的菜汤同煮，点几滴香油，搅匀即成。避开了面糊的混沌，不乏菜汤的清爽，主副分明，养眼养胃。粒食压缩了遥远的过往，而今品味成了对过去的欣赏。羊肉泡馍，精粉烙制的饦饦馍，要自己亲手掰碎，馍粒细如米，也可以如指甲盖儿，那是功夫；我喜欢玉米粒大小的，然后送与大厨，兑清水，化老汤，烧开与馍粒、肉块、粉丝放入汤中，和佐料煮透，淋上少许腊羊油即成。或许，有些粒食可能成为历史绝迹，但回味中，我们试炼着感激。