现象：近日，快时尚品牌ZARA在中国开设的第一家位于成都的全新店铺形象打造门店正式关闭，同时位于春熙路商圈的C&A全国首家旗舰店也已关闭，这两则消息引起业内热议。镜头回放至2016年，快时尚品牌疲态尽显，例如优衣库的母公司半年内净利润暴跌55.1％，接着H&M曝出季度净利润同比下跌30%，到了2017年，新年伊始优衣库就关闭了4家门店；“高冷”的无印良品在1月宣布进行第6次降价，门店扩张和商品吸引力都陷入瓶颈。快时尚发展遇阻，坏消息层出不穷。

快时尚品牌曾经火得一塌糊涂，原本以为在传统零售“寒冬”时期，快时尚是一个有着健康体魄可以顺利过冬的业态，不料也抵抗力下滑，多数染上“流感”，眼看不就医难以康复。

看病需对症下药，快时尚如今“快”不起来，不能怨经济大环境不好，集体遭遇滑坡得从自身寻找原因。在中购联购物中心发展委员会主任郭增利看来，服装品牌的抗风险和可持续能力并不强，快时尚品牌一方面承受不了随之增长的房租等成本，另一方面电商冲击也带有一定杀伤力。

然而，对于消费者来说，快时尚品牌早已失去新鲜感。品牌和开店数量越来越多，同质化现象严重，甚至装修风格和陈列方式大同小异，快时尚本身抄袭大牌，品牌之间也相互抄袭，销量滞后，供过于求，和顾客没有消费粘性，店铺就保证不了稳定的客流。

快时尚品牌最大受众群体是年轻人，但年轻人消费理念也越来越成熟和理性，很多年轻人已看不上面料差、缺少经典款的快时尚服饰，即使平价也不会买单，不少年轻消费者还有过类似经历，即买回去的多件快时尚单品一次也没穿过，最后无奈扔掉，所以消费者的扫货目标也被迫转移。

不难发现，近两年部分快时尚品牌也开始调整寻求出路，比如转变风格、紧跟热点，或尝试与一线奢侈品大牌的御用设计师合作，但效果都不够理想。销售渠道、顾客体验如何创新？设计、品质、价格如何权衡统一？怎样有策略地整合最优资源？运营管理模式如何更精细化？这些都是快时尚品牌必须要解决的问题。如果快时尚依旧只顾跑马圈地，那么，“扩张后遗症”就不仅仅是市场竞争力减弱和消费者流失那么简单了，毫不夸张地说，快时尚如今面临着事关生死的变革。

栏目记者 武 姣