♣ 张富国

一瓢一饮系一生，一荤一素托一世。“粗细巧搭配，荤素总相宜”，荤素有搭，一定会助力人生。清帝乾隆活到89岁，去世前两年，依然外出狩猎；为了吃肉，他发明了刀筷，随身携带，以行补益之道。《膳食档》记录，他嗜好豆制食品，像炒豆芽菜、鸭子豆腐、羊肉炖豆腐等，天天不断，从不重样。也时常进食浙江的笋尖、琴笋、冬笋和湖南的笋片、干木耳等山珍。清淡或醇厚，鲜咸或甜香，淡雅或浓郁，荤素相搭，食养伴行，又怎能不虎虎如生呢？

小时候，家里拮据，常常与荤腥无缘，母亲就炸些面鱼来改善我们的胃口。说是炸鱼，其实是在面里加上盐、五香粉，飞个鸡蛋，加水打糊，下油锅炸成状似小鱼的香疙瘩，或者裹上新鲜的花椒叶、香椿梗，炸得金黄焦脆。趁热吃，肉香味十足。藕鱼儿，就是莲藕去皮切段，挂糊炸黄，用醋焖，菜中无鱼，口味极像焙干的梭子鱼；闷的时间再长些，藕夹酥软，闭上眼睛去嚼，和去刺的小鲫鱼没什么两样。原本一味素菜，却有荤菜之名、之形、之味，实在妙不可言。

母亲常讲，食用荤素，是有序的。年轻时，满腹的雄心壮志，满口“我可不是吃素的”，一副风风火火闯九州的模样，必然引燃味蕾的无荤不欢，没油荤，自然咽不下饭；炸煎烘烤，缺一不可，仿佛只有浓郁，才能爆炒出激情。但历经胜败悲喜后，可口可心同在倒成了追求。一过五十岁，突然想吃点素的，一小碟腌菜，半碗米饭，一个烤红薯，一碗紫菜汤，吃得那个香。素的寡淡，是现实的安然，每品赏一次，如获至宝，悄然不惊。

母亲时常弄几个小菜，要我与父亲小酌。一碟糖醋白菜丝或盐水花生，一碟小炒肉丝或凉拌耳丝，一壶煨热的杜康老酒，一饮一嚼，谈天论地，可以聊上半天。某个话题争得面红耳赤，聊不下去了，就催促一下碰个小酒，嚼几根白菜丝，咬两根耳丝，爽脆之声补满争论余音，荤素构建的人情味，散漫得哪里都是。谈到大文豪苏东坡的饮食之道，“不过一爵一肉，有尊客盛馔则三之，可损不可增”，不准超过三个荤菜，父亲总是神采飞扬。如此抑荤扬素，严格律己，心胃脑齐养，福气财共生，倒也过得有滋有味。我曾想，如果自己老时，一口米饭，伴以笋煨腊肉，嫩黄的冬笋吸饱了腊肉的咸香，嚼一口，肥而不腻；夹上一筷青菜，满口清爽。美好绵延在唇齿之间，挥之不去，是何等的惬意！

文友相聚，嚼几口有味的菜，讲一些肺腑之言，并不在乎吃什么。一位老作家常讲“菌食论”，木耳炒西芹，可以预防中风、冠心病，在文人饕客中流行得很；而一位文坛新秀，喜欢香菇肉卤蛋饭，配西兰花、洋葱。满足不太挑剔的胃口，凭一己之力，择取多一些自定义的快乐碎片，享受美妙的交流，自是一种情趣。这种简约快乐，回味绵长，像极了人生，妙在点到为止，任何的过分，都是一种遗憾。

有段时间，荤素之争尘嚣之上。一些素食主义者，把吃素上升为自我牺牲，控诉甚至贬低他人的肉食习惯，像极了西方的一些政客，喜欢站在道德的制高点上，一门心思奴役别人的思想，霸权癌瘤已经入脑入心。殊不知，中国人在荤素之间游刃有余：丰裕之中，能平淡生活；粗茶淡饭，也能生香。挫折中历练，百味杂陈中安暖，用自己的辨别力去伪取真，哪里轮到别人的聒噪？！