♣ 韩红军

走进菜市场，浓浓的烟火之气便扑面而来。油麦菜、小白菜、上海青、韭菜、菠菜、茼蒿……立春后上市的各种青叶时蔬，一捆捆、一排排、一堆堆铺排在大大小小的摊位上。青碧的菜叶挂着晶莹的露珠，映照着琐碎生活的真、映照着时序流转的美，平朴中有诗意、俗气中有幸福。

经过大半个月的不懈努力，终将春节前囤积的菜蔬吃完。周末上午，迫不及待地到附近的菜市场，计划买几样应季的新鲜青菜。在一片青绿之中，我跳跃的目光无意间扫到一把紫红的菜薹。

单看外形，它颇似常见的油菜花、芥蓝。因通体紫红，臆度其应是甘蓝或白菜近亲菜品长出的菜薹。瞄了一眼旁边的价签，“貌不出众，价格可不便宜！”心里颇不以为然，正欲转身离开，看到身旁一位大姐熟练地选了两把，放进了袋子让老板过秤。我忙问道：这紫菜薹好吃吗？怎么做啊？

大姐很是热心，告诉我，在武汉长大的她从小就非常喜欢吃紫菜薹。最后建议我也买一把，“可以尝尝，清烧就蛮好吃，又鲜又脆！”紫红的菜薹，看着就很喜庆，掐一下也很鲜嫩。于是听从这位大姐的建议，让老板也称了一把。

从未吃过，更未做过。回到家，赶忙用手机查询菜谱。“比葫芦画瓢”，学着做“清炒紫菜薹”。

清炒是最简单的烹饪方法，也能最大限度地保持叶菜的清爽鲜香。网上的教程就是寻常的几步，与平时烧青菜方法并无不同。将菜薹清洗干净，然后切成寸余长短的小段。菜薹上细下粗，茎尾约有两三厘米粗细。一刀下去，腕上还未用力，刀便坠溜下去。伴随着极轻细的“沙沙”声，便看到了红紫表皮下的茎肉。嫩脆如玉的茎肉，洁白多汁，看上去似与霜后的水萝卜别无二致。

备好菜，开火。油锅烧热，先爆葱姜蒜，其后将菜薹倒入锅中。随着刺刺啦啦的翻炒声，菜薹的香、葱蒜的香、豆油的香，在小小的厨房里不断地生发、升腾、碰撞，最终汇融为菜薹的独有清香。

怪自己水平有限，爆炒时可能未掌握好火候，菜薹的表皮已泛白、泛青，不似初时那般鲜亮紫红。尤其长着碎花的茎首，原来就将紫未紫，一经热炒又还原为深绿色。

做菜讲求“色香味俱全”。这盘清炒紫菜薹，虽“色”不尽人意，好在“香”气已出。只待正式开吃，以品其“味”。出锅、装盘、上桌。我迫不及待地夹起一根，放入口中。轻咬下去，菜薹清脆水嫩不减，嚓嚓然有声。初嚼，略泛青菜俱有的清苦；只待两三下，甘味渐起，口齿间满是清鲜。一筷一箸间，也算是品出了紫菜薹“鲜、脆、甘”的妙处。

一盘菜薹，很快就被我和妻子抢光。饭后，意犹未尽，又掏出手机想，再查一下是否有其他更好的做法。

恕我寡闻，原来这紫菜薹不仅口感香脆，又营养丰富，早已是湖广、江浙等长江流域的寻常菜蔬。可配肉、可清炒，可炖汤、可凉拌，做法不同，口感各异。网上推荐最多的是“菜薹炒腊肉”。急火快炒，翻炒过程中腊肉的油可充分融入菜薹中，口味更是鲜香独特。

而炒腊肉，又以出产于武汉的“洪山菜薹”为最佳。循迹再查，不想“洪山菜薹”更是了不得。“色紫红、花金黄”的洪山菜薹，唐朝时便为当地特产，历朝历代均为“贡品”，至清朝又得“金殿玉菜”之褒封。在洪山当地，又以宝通寺附近九岭十八凹一带出产的口感最佳。物以稀为贵，精品菜薹可卖到100多元一斤，甚至“塔影田”产的每斤更是要2000元。

在武汉三镇，紫菜薹与武昌鱼齐名，深受广大民众的喜爱。怪不得上午在菜市场遇到的那位大姐，对菜薹情有独钟。

未曾想到，这看似寻常的紫菜薹，背后竟有如此大的学问和讲究。在郑州无缘品尝正宗洪山菜薹的鲜美，但也无妨。初识紫菜薹、初食紫菜薹，这把郑州出产的紫菜薹，它不仅满足了最本真的口腹之欲，更让我品尝到了春菜最纯粹的清鲜。