♣ 张富国

这是一个有口福的时代。咸淡可口的京酱肉丝、辛香可口的辣子鸡丁、红白分明的腰果虾仁、外焦里嫩的松鼠鳜鱼，可以吃个够。旧时，只有在富裕人家才能享受的美味，甚至连穷奢极欲、豪华无度的皇家宴席，鲍参翅肚、山珍海味之类的宫廷菜，像慈禧喜爱的抓炒里脊、忽必烈“禁止外传”的冰酪，如今，已经上了百姓餐桌，成了一味家常菜。

“老夫饥来不可那，只要鹘仑吞一个”，杨万里饿时吃蒸馍，一口一个，胃口好得让人羡慕。口福口福，能吃是福。人老牙口弱，吃上一口饭，大多细嚼慢咽；健康的老人，大快朵颐，鼓动腮帮进食，什么绅士风度、淑女气质，全抛在脑后。满嘴流油的据案大嚼，勾引食欲，刺激分泌口水，最原始的欲望无法抗拒。“有时此辈未妥帖，哮吼大嚼无毫全”，宋朝陆九渊认为，口福的欢愉，比麻木的食不知味更生动。食不知味，常常消沉意志，好像脱离了与周围世界的联系，遮蔽了身体对美食物的品鉴，又怎能也感知自己的存在？贪于口腹之欲的人，值得信任，食欲为先，压制了其他欲望，哪有心思算计他人？好吃，就应该和美食相约，狼吞虎咽，一嘴油光。号称“开台进士”的郑用锡，“矍铄全凭口福贻”，却也道出了古稀康健的奥秘。如此大嚼，尽情享受口福之乐，实属难得。

“夜半酣酒江月下，美人纤手炙鱼头”，夜半月下，郑板桥品赏美女蒸的鱼头，酒酣人醉，认为会吃是福。食鱼，先是片去鱼身上的肉，尔后是背上带有小刺的脊肉，炒、烹、煎、炸、煨、熘，细嚼慢咽，确实美味。甚至，连鱼尾上的薄肉也不放过，细烧，美其名曰“烧鱼尾”，弄个鲤鱼跳龙门的噱头，让文人追逐得不亦乐乎。只有鱼头能留得全颜：顺中间一劈，鱼头仰卧大盘，铺上带着酒香的鲜红剁椒，大火蒸开，淋上麻油，铺上香菜，香味蔓延开来。沿鱼唇、鱼脑、鱼皮、鱼肉一路吃下去，快慢有节，吸停有致：鱼皮筋道，要细细地嚼品；鱼唇、鱼脑滑溜，快吸而入，口中稍停片刻，与松软滑嫩稍一触碰，不待咀嚼已融化。鱼香、辣香、椒香、卤香，咀嚼中唇齿间冒出一股侠义之气，荡气回肠。

美味，美在色、香、味、形、声。口未出征，眼、鼻、耳已出动，弄得自己馋涎欲滴，全是菜品炫巧斗妍。最招惹耳朵的一道菜，是三鲜锅巴，又名“平地一声雷”。备好两口锅，一边炸锅巴，一边炒烩响油鳝糊就是把鳝丝炒好拿上桌来，然后用一勺滚油向上面一浇，炸脆的锅巴放在一个盆里，刚端上桌，就把一大碗虾仁、香菇、冬笋片、鱿鱼卷、火腿丝等做成的热汤倒进大盆，“刺刺拉拉”的响声里，腾起一股香味，人的胃口吊得高高的。不马上夹上一筷，又怎能对得起自己的耳朵和眼睛呢？巧食添趣，也算一种口福吧！

宫廷菜以稀贵、奇珍、古雅、怪异著称，贵族范十足。常人的世界，只能以一睹芳容为荣，以抿口细品为耀。如今，在市民眼里，佛跳墙、九珍烩之类，无非是各种名贵食材混杂在一起的“一锅烩”，与猪肉、猪杂为原料的大杂烩没什么两样。没有猪肉、只有猪下水的炖吊子，各式的卤煮，和大锅菜一样，吃得厌烦了，换换口味而已。宫廷菜、官府菜和民间菜一道，早已成了百姓的口福。

现在想来，这口福，是万福之根。有口福的人，心胸豁达，心存善意，为人和善，待人真诚。如此为人处世，身上自带福气，也会把福气带给别人。